「MATTHEWWILLIAMS」揭秘纪梵希的新创意总监Matthew M. Williams

揭秘纪梵希的新创意总监Matthew M. Williams

在一个狭长的房间里，会议桌上摆满了配饰，新上任的Givenchy创意总监Matthew M. Williams正在调整一位模特身上的拉链皮大衣。他的深金色头发被向前梳成了凯撒头，穿着一件闪亮的黑色宽松皮上衣和一条利落的黑色华达呢长裤——来自他在2015年创立的街头运动品牌1017 Alyx 9SM——现年35岁的Williams看起来就像是《黑客帝国》里的一个角色。试衣模特身上这件墨黑色皮大衣装饰着亮铬色的拉链，在袖子和身体周围形成了甲壳般的轮廓。“这件的上身效果真不错。”Williams对他身旁的设计团队说。他的少年时光是在阳光明媚的加州滑板公园里度过的，这一点从他的口音中就可以判断出（Williams在皮斯莫海滩长大）。“没错，这件我们非常喜欢。”搞定了这一件，还有几十件在等着他们。 今天是他们第一次审视样衣的上身效果，这些样衣都是用临时面料制成的。Williams和团队中的大多数核心成员都在做笔记，他们需要进一步调整样式，并根据以往的经验猜测某些需要增加的细节，比如衣领处的毡衬，将会如何影响一件衣服的整体样式和合身程度。在为一件开襟长裙的领口处增加了一个看似简单的褶皱处理后，Williams的设计总监觉得不太满意，“看起来有点像裁缝”。Williams点头表示同意。产品研发经理会记下所有需要调整的地方，然后把样衣送回街角的Givenchy内部工作室进行修改。 Williams正为一位模特试装。 Givenchy的工作室就像一个历经岁月积淀的智库。有些制作高定时装的裁缝，从品牌创始人Hubert de Givenchy那个时代就已经开始在这里工作了。在参观存放品牌经典作品的档案馆时，Williams对那里的晚礼服印象尤为深刻，“比如，把装饰钉在裙底，或是编织在里面。其规模和比例都令人十分惊艳”。1952年，年仅25岁的Givenchy创立了自己的同名品牌，他所设计的服装既轻快灵动，又不失优雅时髦，而其中极具视觉冲击力的图案装饰又十分适合在大银幕上呈现。奥黛丽·赫本一直都是Givenchy的灵感缪斯。他们的合作始于Billy Wilder于1954年执导的电影《龙凤配》（Sabrina），在这部电影中，Givenchy为赫本设计了全部的服装，可以说是开创了好莱坞明星与巴黎高级定制品牌默契合作的先河。 1988年，Givenchy把公司卖给了刚刚诞生的奢侈品集团LVMH。此后，集团总裁Bernard Arnault连续聘请了三位英国设计界的新星来掌舵这一品牌，先是John Galliano，然后是Alexander McQueen和Julien MacDonald。然而，直到2005年Riccardo Tisci到来之后，这个品牌才终于凭借着提西对巴洛克风格的情绪化演绎，找到了自己在新时代的风格定位。很快，Givenchy便以带有嘻哈和摇滚元素的高级街头服饰树立了新的形象，与此同时也推出了一些风格强烈、做工繁复的高定礼服。2017年，提西跳槽到Burberry之后，曾在Chloé担任创意总监的Clare Waight Keller来到了Givenchy，并对这一品牌进行了更温和、更专业化的诠释。在她的一众粉丝中，最引人注目的莫过于Meghan Markle，后者曾在2018年与哈里王子大婚前邀请Keller为她设计了婚纱。不过，仅仅三年之后，Keller就离开了Givenchy。如今，在造型顾问Lotta Volkova——曾把后末日风格成功带到了Vetements和Balenciaga——的协助下，Williams正在试图为品牌注入一些更加黑暗、更加工业的元素，由此把它带回到Tisci掌舵的时代。 Williams身上的服装来自他的第一个品牌Alyx。 “要想与新一代的奢侈品消费者建立起交流，Matthew就是完美的设计师人选。”Moncler的首席执行官Remo Ruffini在电子邮件中写道。在他的邀请下，1017 Alyx 9SM曾于2019年12月与Moncler Genius项目合作推出过一个胶囊系列。“这是街头风格与精致风格的神奇结合，并由此创造出了新的文化参照。”街头服饰将继续主导 时尚 领域，他补充道：“‘休闲化运动’会持续进行下去，并将不断影响象牙塔中的奢侈品世界。” 尽管采访时Givenchy的男女装系列距离最终发布还有几周的时间，但从样衣中可以看出，Williams这次采用了大量的黑色，整体剪裁干净利落，偶尔还会出现黄黑相间的蟒蛇图案。你可以从中感受到Williams最喜爱的那些设计师对他产生的影响：Helmut Lang、Alexander McQueen、Rick Owens，当然还有Tisci（Williams认为，Tisci对Givenchy的改造是过去几十年间最成功的品牌重塑案例之一）。 在配饰系列中，我们看到了带有品牌经典4G标识的粗重链条，材质大概是铬合金或拉丝镍，有些还镶有施华洛世奇水晶。它们看起来就像是风格独特的挂锁，有的是用透明的树脂玻璃制成的，有的则点缀着更加亮眼的水晶，这个装饰元素还会出现在手袋、毛衣和腰带当中。对于当下的 时尚 消费者来说，这种自由随性的标识设计或许更加符合他们的口味，因为很多人已经厌倦了刻板的品牌标识，但却依然喜欢以一些有趣的方式传递出品牌的特有符号。Williams非常了解这种心理：他在Alyx设计的金属扣就曾大获成功，其灵感来自于六旗魔术山（Six Flags Magic Mountain）主题公园的过山车，这个公园位于洛杉矶西北部Santa Clarita的山丘之间。Williams表示，大约过了一年半之后，这个元素彻底流行了起来——就连Kim Jones也曾在Dior Men的2019春季首秀中大量采用了金属扣这个元素，从包、腰带到帽子，几乎无处不在。 对于品牌来说，新系列的设计阶段通常都是要向外界保密的。尽管这些半成品样衣并不能完全展示出最终的效果，但从Williams的设计中我们依然可以看到简洁利落的剪裁，而那些后跟像牛角一样弯曲、底部嵌有铬合金的黑色女鞋，由于是以样品皮革制成的，目前还无法完全呈现出最终的质感。不过，Williams还是选择向我们公开了自己的设计过程，并且透明程度非常之高，尽管目前还有许多细节尚未敲定，而这次的系列又是他在这个有着68年 历史 的品牌的首秀。对于公司的总裁兼CEO Renaud de Lesquen来说，Williams的平易近人也是他的一个优势。de Lesquen是在2020年4月份被集团任命的，比Williams早了几个月。“他是一个很有团队精神的人，”de Lesquen在电话中说，“非常务实，也非常可靠。” 超大号链条，将成为Williams首秀系列中的一个标志 从正式上任到9月初的这个下午，Williams在巴黎的工作还不满80天。此前，他之所以住在米兰是为了离Alyx的意大利制造商更近一些。对于自己的品牌，Williams已经决定要把男装和女装系列结合得更紧密一些，并且会继续致力于增进再生尼龙和环保皮革等可持续面料的使用与发展，减少使用有毒的生产技术。“作为这家公司的老板，我花了六年的时间才把Alyx带到今天这一步。”Williams表示，往后他会继续每周花一天的时间来打理Alyx的业务。 “Givenchy是一台大得多的机器，审批流程也要更长一些。”改变并非易事，但这对de Lesquen来说是非常重要的，因为他正在寻找一个能够“为Givenchy带来朝气的人。Renaud是一个拥有挑战者思维的先驱，Matthew也一样”。 带有角状后跟的女鞋。 目前，de Lesquen和Williams对于品牌的未来有着一致的看法。这位CEO此前曾负责过Christian Dior在美洲的时装和香水业务，现在，他更加看重的是亚洲在未来零售业发展中的重要性。Givenchy现有102家精品店，其中有11家开在了中国大陆。与欧洲和美洲相比，亚洲的许多国家已经从新冠疫情中逐渐恢复了过来，消费方面也出现了复苏。Givenchy还将推出一个针对中国市场的线上销售平台。凭借着长期以来在欧莱雅集团运营国际香水品牌的经验，de Lesquen非常清楚如何才能成就一款畅销香水。（LVMH集团还拥有Givenchy的香水线，这在时装品牌中是很罕见的。）de Lesquen还希望为顾客们带去更加温暖的店内体验，他不会把客户关系的维护完全交给创意团队，而是会亲自与品牌的忠实客户们会面交流。品牌的社交媒体战略仍在制定之中，这是任何一家时装公司想要实现重启的关键。目前，Williams仍在使用Keller任期内留下的#Givenchyfamily标签。 正在制作中的外套。 de Lesquen则从更加商业的角度分析了这件事。“没有人参与才是最糟糕的事。”他说，“我们不会去试图取悦每一个人，我们需要有一个坚定的立场。在我看来，仅仅作为另一个中等规模的奢侈品牌对于现在的Givenchy来说是没有任何优势的。最重要的是让人们参与进来。” de Lesquen和Williams每周都要抽出半天时间开会，而且每天都会在WhatsApp上频繁地交流。受此次疫情影响，许多时装品牌本季都无法像往常一样举办现场大秀或发布会，Givenchy也不例外，但他们会针对系列推出一本时装手册。这种形式的首秀减轻了Williams的压力，虽然他曾担任过Kanye West的造型顾问和Lady Gaga的创意总监，但此前从未获得过如此引人注目的职位。Williams很友好，也很真诚，但他还不习惯向公众谈论自己的生活和过往。 “我的早餐、午餐、晚餐都是在这里吃的。”Williams在谈到自己的办公室时说。在这里，他可以看到巴黎第八区的屋顶，而埃菲尔铁塔就矗立在不远处。他并不是在抱怨。“自从19岁进入时装界开始，来到这里一直都是我的梦想。”Williams在塞纳河左岸的一套公寓即将开始装修。尽管他的个人风格有点像007中的反派人物，但他表示，自己在家居设计方面的品位却是以舒适为主，最好要让他的三个孩子喜欢上这间公寓——这三个孩子来自他之前的两段恋情。在Givenchy的童装胶囊系列中，Williams也加入了一些个人的喜好。“我希望他们都能穿着我们制作的酷衣服。” Williams是以一种不同寻常的方式加入了Givenchy的。大多数时装设计师，尤其是在LVMH和Kerring集团旗下的经典品牌掌舵的设计师，都上过专业的时装院校，学习过设计方面的基本知识。只有少部分奇才——比如Galliano和McQueen——是从一开始就创立了自己的品牌，大部分的设计师，在攀上顶端之前，都需要在各大品牌历练一番。2018年，Louis Vuitton直接把Virgil Abloh任命为了品牌的男装总监——在成为Kanye West的创意总监，并创立自己的街头服饰品牌之前，他学习的是建筑专业——对于这家奢侈品集团来说，这是一个标志性的转变。 带有品牌标识的丝巾。 19岁时，Williams曾被帕森斯设计学院（ParsonsSchool of Design）拒绝过，此后他便开始在制作部门工作，负责执行其他人的设计作品。“我会开车到洛杉矶市中心挑选面料，做标记、放码、裁剪样衣。我就是这么学会做衣服的。”事实证明，这种训练非常有助于培养团队精神。“我所创作的每件东西，并不是为了证明我作为设计师的自我价值，而是为了尽可能地对公司有利。”Williams说。 在Stefani Germanotta发布首张专辑之前，Williams在一家餐厅里和她见了面，后来，她以Lady Gaga这个艺名正式出道并一炮而红。在2008到2010年这最关键的几年里，Williams成为了她的第一任创意总监，并为她设计出了职业生涯中最夸张出格的一些造型，其中就包括2010年MTV音乐录影带大奖上著名的“肉片装”——灵感来自艺术家Jana Sterbak在1987年创作的一件作品，Williams曾把这件作品的照片给她展示过。此外，Williams还为她做过一件带有摆头电扇和翅膀的机械短裙，以及她在2009年MTV音乐录影带大奖上表演“Paparazzi”时穿的白色蕾丝紧身衣（里面装有一个引爆器，表演时会流出红色的染料，就好像被枪射中一样）。 “她的很多造型都是根据编舞和道具设计的，”Williams说，“但有时她也会打电话告诉我，‘我刚刚做了个梦，火焰从我的胸部冒了出来。我们能把它变成现实吗？’有些服装需要花好几个月的时间才能制作完成。” Williams擅长营造的戏剧感也为高定时装的创作提供了一些有趣的可能性。他渴望挑战，并期待着与技艺高超的Givenchy工作室展开进一步的合作。“这里能够创造出来的作品是如此的……”他努力让自己平静了下来，“我实在太兴奋了。” 撰文 ALEXANDRA MARSHALL 摄影 MARION BERRIN 编辑 CHRIS WU 翻译 王笑晨 Copyright 2020 WSJ. China. All Rights Reserve

不曾观世界 何来世界观

在北美洲最北的加拿大，有一个叫Matthew Williams（马修.威廉姆斯）的小伙子。 他是一名体育冠军，曾在3项不同的体育赛事中赢得过奖牌，代表他的国家多次参加国际性的比赛。 Matthew Williams和所有优秀运动员一样，每天都进行艰苦的训练，每周5天的篮球和速滑训练，与顶级教练合作，多次获得国际体育大奖，让他的名字响彻世界。 就是这么一个世界级的运动员，你在百度上却基本很难找到关于他的介绍。 我们的头条和关注度总是被有颜值又有话题的明星们占据着，明星们的智商都很高，懂得如何经营自己占据头条，这对于Matthew Williams来说，显然不是他的优势，也难怪在国内无人问津。 Matthew Williams的智商并不高。 这并不是我说的，是他说的。Matthew长的很帅气，高挺的鼻梁，闪烁的眼神，硬朗的脸部线条，在灯光下让他有点像希腊美男子，他在说话的时候，会有一个习惯小动作，手经常去拉他自己的衣角。 Matthew是一个智障者，单单从他取得的成绩看不出来，他在讲话时的思考方式，一点也不输任何正常明星，甚至因为他的身份，会比其它名人说出的话更深刻，只是，你还是可以从蛛丝马迹中看出来他的不寻常。 智障的Matthew有什么地方值得我用一整篇文章介绍他呢，既没有夺人眼球的爆炸新闻，在国内也没有名气，充其量，对你们来说，他是一个智障却连获多项不同运动的金牌，可能勉强能算一个写作点吧。 如果你认为我是想写智障Matthew的奋斗史，博取一下大家对这类群体的泪点，激起大家对他和他的群体的佩服和敬重，那就真的大错特错了，事实上，我们身边并不缺少这样的励志者，我们尊重他们，我们为他们的遭遇感到惋惜，让我们把时间从连续剧和明星八卦身上移开的点，就在于我们心里对他们有种怜悯，不论你承不承认，你一定会出现可怜之心。 那我到底写这篇文章想表达什么呢，你是不是看得有点着急，觉得我在卖关子，其实并没有，我只是被Matthew狠狠的打了一巴掌，被他的话语惊得说不出话来，脸变得越来越红，后来索性就想写了这篇文章，来阐述一个我们一直忽略的观点。 Matthew的原话是这样的： What do you think of when you see someone like me? （当你看到像我这样的人，你是如何看待他们的？） I am here today to challenge you to look at us as equals. （我今天来到这里，是为了向大家发起挑战，请将我们视为平等。） 说完这二句话，Matthew高昂着头，嘴巴抿成一条线，定定的看着现场的人们，向大家发出挑战。 发起这项挑战的初衷，是因为像Matthew这样的群体，受到了太多不平等的待遇，就拿他为例，他本人患有先天癫痫，并有智力障碍，12岁以后的他发现自己越来越跟不上其他人的进度，他为此感到崩溃和沮丧，想像一下，他本人已经要崩溃了，还要忍受世上对他的眼光总是带着说不出的怜悯。 不把他当常人看待，便是这世界对待他的方式。 不把他当常人看待，是因为他本就不是正常人，所以当这个非正常人说出要挑战全场的话语，竟然惊得全场没有一点声音，事实上，现场并没有几个人能应战，我相信正在读这篇文章的读者们，也是一样，我们能随便拿几个奖牌，能站在TED讲台上，能接受世界瞩目吗，不行，我们一样都做不到。 更让我们正常人必须接受的一个事实，就是Matthew并不是因为智障而闻名世界，他在体育界所获得的奖牌，才是人们认识他的方式。 那么一个大家眼中的非正常人，做到了大多数正常人都做不到的事，不禁让我思考，到底是谁不正常呢？ 我们凭什么要去自以为是的规定一个人是否正常。 对，Matthew把我打醒了，他骄傲的告诉世人，你们能不能不要再可怜我们了，能不能不要认为我们什么都做不了，我们是智力有问题，但是正常人的定义是什么，比起社会上那么多心理有问题的，他们的心态可是端正多了，这样一看，大家并无二异，都是问题人群。 我们总是在用不知是谁规定的标准理解事物，这让我想起了一句话，《后会无期》中的经典台词：你连世界都没有观过,哪来的世界观? 你看出来了吗，这才是我想写的主题，人与人并无二异，我们靠名牌首饰高级工作这些社会象征来区别，形成小圈子，最后却被一个智障的Matthew挑战得要钻到桌底下去，其实脱掉衣服，都一样是人，没什么不一样。 谢谢Matthew，教会我重要的一课，以后当我做义工再去福利院，我不会再去可怜那些被遗弃的孩子，我会给予他们尊重，用平等的口吻跟他们对话。 你现在觉得自己有多么了不起，那是因为除了连续剧和明星，新闻媒体能给我们有营养的东西真是少之又少，更是因为你很少去认真看看这个世界。 不曾观世界，何来世界观，愿我们每一个人，都能端正自己的态度，再用有色眼镜看任何事情时，先脱掉衣服，看看你和他有什么不同。 后记：Matthew能够从不自信变得自信，和他加入的特奥会有直接的关系，特奥会通过运动竞技的方式，让他们找到了自信，让他们变得健康，更多关于Matthew的内容，可以复制下列视频地址，移步网易TED，听听他的演讲《光荣与梦想》。 视频地址：http://open.163./movie/2016/3/O/1/MBGRVMU49_MBGS4MMO1.html

七年执掌LV，同时效力两大顶级时装屋，揭秘设计师之路

老佛爷在Fendi留下的空位终于迎来了新主人。9月9日，Kim Jones被正式任命为Fendi女装艺术总监，同时还将继续担任Dior男装艺术总监，作为少有的同时任职两家顶级时装屋的设计师，Kim Jones有何过人之处呢？继在LV、Dior交出远超预期的满分答卷后，他能再一次完成LVMH的使命，成就一个全新的Fendi吗？ Kim Jones，他总是穿着那一套标志性的工作服：黑色羊绒衫加黑色长裤，有时加件外套，搭配一双Nike运动鞋。 很难想象这样看起来普通的外表下他曾有过和现有的不普通的头衔：Louis Vuitton男装创意总监，Dior男装艺术总监，现任Fendi女装艺术总监。 “这很漂亮，看，”他拉着他的套头衫，“而且它‘尽了本分’。因为我需要做的就是思考如何设计衣服，而不是费心于自己的穿着。我穿着熟悉的工作服以便于我能专注于手头的工作。” 他专注的是什么？也许是将街头潮流和高级时装融合，也许是一手促成Supreme与LV的合作成为行业标杆，也许是用剪裁技术的复兴把西装 时尚 传递给新生一代，也许是将多元艺术搬上T台，也许这些只是他专注的万千分之一。 几日前，Fendi正式宣布将由英国时装设计师Kim Jones出任品牌艺术总监，负责女士高级定制、成衣和皮草系列。这也是Kim Jones首次涉及女装设计领域。与此同时，他还将继续担任Dior男装在巴黎的艺术总监。一位设计师同时在两家顶级时装屋担任艺术总监是很少见的，上一位这样的还是“老佛爷”卡尔·拉格菲尔德(Karl Lagerfeld)。 作为 时尚 界一代传奇人物，同时也是Fendi上一任女装艺术总监，“老佛爷”在任54年间为Fendi设计出了著名的双F标志，创立了“趣味皮草（Fun Fur）”的概念，使皮草登上高级 时尚 秀场，将Fendi打造成为世界顶级奢牌。 而在去年“老佛爷”逝世后，Fendi的这个位子就一直空置。尽管经常有人说Fendi可能会全权拥有该品牌的创意所有权，但如今Fendi却迎来了Kim Jones。 为何是Kim Jones？ Fendi：“年轻化策略”的最佳人选 据LVMH集团的数据，与其他大牌相比，Fendi在疫情期间显现出来的抗风险能力并不理想。 近年来，Fendi虽然凭借其精湛的皮革配饰、皮草设计以及亚洲迅速壮大的粉丝群体，在销售额上实现了强劲增长，但也被质疑“啃老本”，除了经典的Monogram和法棍包，已经很久未出现新的爆款。再加上皮草难以吸引年轻市场、“反皮草”呼声高涨不下，这个以皮草商发家的传统奢牌在下坡路上看到了变革的必要性。 品牌年轻化的迫切需求使Fendi并没有将女装交由家族第三代传人Silvia Venturini Fendi全权打理，而出了名擅长将老牌高奢与街头潮牌结合的Kim Jones成了最佳人选。 Kim Jones对街头潮流和艺术有着自己的深刻见解。推出的LV x Supreme、Dior x KAWS等跨界联名一炮而红，一次次证明着他的实力：在年轻一代追捧街潮而老牌高奢面临消费者高龄化市场流失之际，是他一举助LV和迪奥成功赢得了年轻市场。 由此，此番LVMH集团任命Kim Jones入主Fendi女装，也许是有意复制LV和迪奥的成功经验，让他为Fendi注入新的血液。这是Fendi“年轻化策略”的重要一步，也被视为挽回局面的关键。 而对于Kim Jones来说这是荣誉，更是认可：“作为一名设计师，在这两家如此知名的品牌工作是一种真正的荣耀，能够加入Fendi，并继续在Dior男装工作，是一种巨大的荣幸。” 毫无疑问的是他足以与这份荣耀相配。LVMH集团的CEO伯纳德·阿尔诺(Bernard Arnault)称Jones是“一个伟大的天才”，并补充说，他已经“以极出色的现代化能力和大胆实践”证明了自己有能力适应LVMH集团。 Kim Jones为何能得到如此高的评价？ Kim Jones生于伦敦，毕业于英国著名艺术设计学院——伦敦中央圣马丁学院(Central Saint Martins)，是奢侈男装界最耀眼的明星之一，长期以来一直效力于路威酩轩集团(LVMH)。在2018年加入迪奥男装之前，就曾在LV担任男装设计师长达7年。 而即使是再往前推十几年，在LV和迪奥的亮眼战绩之前，Kim Jones照样成绩不菲。 在2002年的CSM毕业设计秀上，曾是迪奥首席设计师的John Galliano直接买下了他近一半作品。为此他大受鼓舞，在2003年创立自己的同名品牌，并在伦敦时装周举办首秀，颇具个人风格。 毕业后的Kim Jones既曾效力于优衣库这样的快 时尚 品牌，也有Alexander McQueen、Pastelle、Hugo Boss等奢侈品牌，还在《Dazed & Confused》等 时尚 杂志任职过艺术总监，这些多样的工作经历也为他积累了诸多经验。 2008年他得到了一份梦寐以求的工作——英国奢牌Alfred Dunhill创意总监，并在2006年和2009年两度夺得英国时装协会授予的年度男装设计师大奖。 自毕业后在 时尚 界一路闯荡，始终胸有成竹，揽获多个奖项，Kim Jones是真正做到了三十而立，并在38岁这一年进入了世界顶级奢侈品牌之一LV，成为男装创意总监。这样的人生轨迹无疑让人们羡慕不已，却与其多年在不同品牌的工作经验和灵感积累脱不开关系。 LV：街潮与高奢的跨流派传奇 “戴安娜·弗里兰曾说，人有多年轻取决于大脑的状态，卡尔（老佛爷）就是一个完美的例子，能否做好一名设计师和了解大众想要什么取决于你的态度，而不是年龄。” Kim Jones这样说道，而他也用行动证明着这一点。 进入LV，他带来了自己长期以来对奢华街装的热爱和百科全书式的 时尚 知识：运动 科技 面料、oversize的运动鞋和印花t恤、高定运动服，还有鳄鱼皮背包和羊绒棒球衫，成功拯救了这个太过满足于只向男性客户销售带有经典字母印花（Monogram）的皮箱皮带和钱包的品牌。 他一直致力于在品牌中植入多元文化，将他热爱的街头风格与高定 时尚 相融合，这可谓是一个大胆举措。2017年在 时尚 圈掀起一波巨浪的Supreme和LV世纪联名便是由他一手促成，为跨流派品牌合作树立了标杆，才有了之后Dior与KAWS和Stussy等的联名。街潮与高奢联手使潮人富人有了一致的目标，一经发售就被抢售一空，更有炒上17万天价卫衣，直至今日这一系列的各种单品价格仍居高不下。 热爱旅行的Kim Jones似乎与这个以行李箱包起家的品牌一拍即合，不仅在新上任的首秀就引起热烈反响，直至七年后作为卸任前最后一秀的Louis Vuitton 2018秋冬男装系列发布会上也携手超模Naomi和Kate谢幕，这一系列也引发抢购热潮，这七年执掌LV可谓是有始有终。 在迪奥，他为现代受众融合西装与街头服饰、重新设计剪裁的时装秀，将男装带到了一个经典剪裁、青春与现代完美融合的辉煌之地，引起了男士市场以外的轰动。他总能出人意料地不断玩转设计灵感，在汲取品牌 历史 的同时又适应着瞬息万变的市场需求，致敬不同的文化。 今年7月，当“Black Lives Matter”抗议活动席卷全球，迪奥则因在高定女装发布会上全部选用白人模特而陷入舆论风波，一周之后，Kim Jones在他的2021年春季系列中只选用黑人模特。而这个系列则是与著名的加纳肖像画家Amoako Boafo合作设计的。 通过迪奥，Boafo以黑人为主题的大规模、令人着迷的质感肖像画占据了整个房间。“对我来说，现在是赞美非洲艺术家的时候了，就像我们赞扬美国艺术家或日本艺术家一样。因为迪奥是一个真正的全球品牌。”Kim Jones说道。 迄今为止，艺术合作一直是Kim Jones在迪奥任期内的一个常规特征：从日本艺术大师空山基(Hajime Sorayama)到潮牌鼻祖肖恩•斯图西(Sean Stussy)，再到丹尼尔•阿尔轩(Daniel Arsham)，他通过自己对策展的理解，把品牌创始人克里斯汀•迪奥(Christian Dior)曾经作为画廊老板的艺术工作搬上了自己的T台，所以如今和艺术家们的合作也成为了对当年Dior的一种延续。 他不仅开创性地把街头，艺术，高级时装结合起来，而且没有辜负甚至超出了迪奥首席执行官Pietro Beccari对他的期望：在全球范围内进一步发展迪奥男装。 他分别在东京和巴黎举办了时装秀，Dior2019春夏时装周第一场的前排座无虚席，挤满了Naomi Campbell，Kate Moss，Victoria Beckham等一众名人，堪称迪奥史上最知名的一次。 这三场盛典的收益之大远远超过预期，而Kim Jones却把他的能力归功于他的性格。 “我跑得很快。我一直都是这样的。优柔寡断是一件可怕的事情，显示了性格上的弱点。你需要知道你喜欢什么。如果人们不知道，这代表他们不了解自己。” Kim Jones一直是个果断的人，同时他也享受脚踏实地式的低调。 在当今世界， 时尚 设计师们每天都活跃于社交媒体和 时尚 杂志的封面上。相比之下这个拥有一半丹麦血统的英国设计师则显得反常。他的社交账号几乎只用于宣传他的工作。 他的名人朋友很多，从同行设计师Marc Jacobs、Kanye West、Alexander McQueen到国际超模Kate Moss 、“黑珍珠”Naomi Campbell到足球健将David Beckham，还有许多知名音乐人。但名声 游戏 并不适合他。“我做我的工作是因为我热爱它，而不是因为我想出名。我认为有很多想出名的人并没有做好他们该做好的工作。” 为了时刻了解市场需求获取灵感，Kim Jones一直保持着自己的社交圈里有不同年龄段的人。“我和18岁的人一起玩。我有很多和我们一起工作的模特朋友，我会问她们喜欢什么，她们在看什么，她们在放什么音乐。” 性格成就能力，疫情之下，即便是最知名的奢侈品品牌也面临着疫情带来的巨大挑战，这也促使品牌们争取更有才华的设计师，Kim Jones就是其中之一。 这是Fendi所属的LVMH集团自疫情以来的第二次主设计师调动。这家全球最大的奢侈品集团在今年6月刚任命Matthew Williams为纪梵希的新设计师。这反映出这座奢侈品帝国在其整个传统产业链的未来都还存疑的情况下，仍致力于推进其品牌和设计师的发展。 考虑到个人风格的冲突，设计师合作可能存在风险。然而，就像缪西娅·普拉达(Miuccia Prada)决定任命拉夫·西蒙斯(Raf Simons)担任Prada的联合创意总监一样，让Kim Jones和Fendi搭档或许也预示着 时尚 界团队建设的新途径。有才华的人总能得到更多重用，像Kim Jones和Virgil Abloh（Off-White创始人，LV首位黑人艺术总监）这样的有才之士，未来将越来越多地在顶级时装屋中承担着多重设计责任。 对于Kim Jones来说，此次上任也是他职业生涯中的一大挑战，除了身兼二职的双倍工作量，这也是他第一次涉足女装设计。而在 时尚 界，女装无疑更重要，更细致，同时也隐藏更大的利润，这些则需要足够的实力去把控。 而眼下他“临危受命”，自然被期待为疫情下的Fendi施展魔力。据悉，Kim Jones的Fendi首秀计划在明年2月的秋冬米兰时装周举行。显然，这会是一次聚焦全 时尚 界期待的重磅亮相。 Kim Jones会如何带领Fendi突围？Fendi能否炮制LV和迪奥在年轻一代身上取得的成功？面对饱受争议的皮草行业，他又会如何为Fendi主打的皮草系列开创新路呢？ # 时尚 在身边#

m.m.w是什么牌子

MMW并不是一个牌子，而是MatthewMWilliams的缩写，MatthewMWilliams是1017ALYX9SM的主理人。根据查阅相关公开信息显示：机能风起源于赛博朋克文化，配色以暗黑色系为主，配件夸张，风格鲜明，极具未来感和科技感，功能性强，口袋的元素遍布全身。1017ALYX9SM原本的名字是ALYX，之后改名，其中1017是主理人的生日，9SM则是创立品牌时工作室地址的缩写。

求黑塔利亚所有国家拟人名，如王耀 本田菊

北/意/大/利 　　费里西安诺·瓦尔加斯（Feliciano Vargas，フェリシアーノ·ヴァルガス） 20岁 172cm 德/国 　　路德维希·贝什米特（Ludwig Beillschmidt，ルートヴィッヒ）20岁 180cm 日/本 　　本田菊（Honda Kiku） 年龄不详 165cm 美/国 　　阿尔弗雷德·F·琼斯（Alfred F Jones，アルフレッド·F·ジョーンズ）19岁 177cm 英/国 　　亚瑟·柯克兰 （Arthur Kirkland，アーサー·カークランド）23岁 175cm 法/国 　　弗朗西斯·波诺弗瓦（Francis Bonnefeuille，フランシス·ボヌフォワ） 25岁 175cm 俄/罗/斯 　　伊万·布拉金斯基（Ivan Braginski，イヴァン·ブラギンスキ） 年龄不详 182cm 中/国 　　王耀 4000岁(仙人设定)、169cm 西/兰 　　彼得·柯克兰（Peter Kirkland，ピーター·カークランド） 约12岁 130cm 瑞/典 　　贝瓦尔德·乌克森谢纳（Berwald Oxenstierna，ベールヴァルド·オキセンスシェルナ） 21岁187cm 芬/兰 　　提诺·维那莫依宁 （Tino Vainaminen，ティノ·ヴァイナマイネン）20岁 178cm 荷/兰立/陶/宛 　　托里斯·罗利纳提斯 （Toris Lorinaitis，トーリス·ロリナイティス）19岁 拉/脱/维/亚 　　莱维斯·加兰特（Raivis Galante，ライヴィス·ガランテ）15岁 身高140 爱/沙/尼/亚 　　爱德华·冯·波克 （Edward Von bock，エドァルド·フォンヴォック） 17岁 182cm 白/俄/罗/斯 　　娜塔莉亚（娜塔莎）·阿尔洛夫斯卡娅 （Natalia (Natasha) Alfroskaya，ナターリヤ（ナターシャ）·アルロフスカヤ） 波/兰 　　菲利克斯·卢卡谢维奇 （Felix Lukasiewicz，フェリクス·ウカシェヴィチ）19岁 奥/地/利　 　　罗德里赫·埃德尔斯坦 （Roderich Edelstein，ローデリヒ·エーデルシュタイン）匈/牙/利 　　伊丽莎白·海德薇莉 （Elizaveta Héderváry，エリザベータ·ヘーデルヴァーリ）瑞/士　 　　瓦修·茨温利 （Vash Zwingli，バッシュ·ツヴィンクリ）18岁南/意/大/利 　　罗维诺·瓦尔加斯（Lovino Vargas，ロヴィーノ·ヴァルガス） 22～23岁 172cm西/班/牙 　　安东尼奥·费尔南德斯·卡里埃多 （Antonio Fernandez Carriedo，アントーニョ·ヘルナンデス·カリエド） 身高177cm 希/腊 　　海格力斯·卡布西（Heracles Karpusi，ヘラクレス·カルプシ）27岁 土/耳/其 　　塞迪克·安南 （Sadiq Annan，サディク·アドナン） 韩/国 　　任勇洙(イム·ヨンス）15~16岁　 加/拿/大 　　马修·威廉姆斯 （Matthew Williams，マシュー·ウィリアムズ ）

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